El coronavirus ha puesto en jaque a las marcas de moda. Lo ha hecho por el cierre de sus tiendas o por un canal online que, como único tractor de las ventas, se volvió más exigente. Pero sin duda, la cadena de aprovisionamiento de las marcas de moda ha encarnado uno de los principales retos para el sector. La industria, tan dependiente del mercado asiático, abre la puerta a relocalizar su producción para evitar cortes en la cadena de suministro.
Esta relocalización le confiere a los gigantes del sector una mayor flexibilidad a la hora de gestionar pedidos o modificar colecciones en función de la demanda de los clientes en las tiendas. Permite a la moda ajustar más y mejor sus colecciones cápsula y poner al cliente en el centro de su toma de decisiones.
Pero por el momento, China continúa siendo el principal proveedor de moda, seguido de cerca por Bangladés. El Sudeste Asiático defiende su territorio en el aprovisionamiento del sector de la moda compitiendo gracias a costes productivos muy bajos.
En la década de los 90 España tenía un tejido productivo potente. El 80% de la producción era local pero conllevaba un esfuerzo logístico importante, explica el presidente de la patronal textil Acotex, Eduardo Zamácola, en una entrevista con Business Insider España. “Todo el sector trabajaba con las mismas fechas para hacer la colección de verano y la colección de invierno. Implicaba una saturación para las fábricas en determinadas épocas mientras en otros momentos estaban vacías”.
En este marco irrumpe el músculo productivo textil asiático: cosían rápido, podrían producir grandes cantidades, lo entregaban en la fecha precisa y, encima, era un 25% más barato que producir en España.
La mayor parte de empresas de moda optó por deslocalizar en este momento. “Hacían falta pedidos grandes. Sólo accedes a estos proveedores con unos volúmenes determinados”, explica Zamácola. “Es un proceso largo de ciclo de producción, en torno a 10 meses. Implica poca flexibilidad para reaccionar y cambiar alguna cosa. Tienes que prever con mucha precisión la demanda que tendrás”.
En la década de los 90 y en los 2000 la moda estaba enfocada en producto y en las tendencias, pero la situación ha cambiado. “Ahora estudiamos al cliente y hacemos el producto que te está pidiendo”, explica el presidente de Acotex sobre por qué, de repente, es importante que la cadena de suministro sea flexible.
En los últimos años se compraba un 20% o un 25% más barato e Asia, pero implicaba problemas muy grandes como que se necesitaban cantidades mínimas, o mucha anterioridad para predecir la demanda. En cualquier caso es un modelo cero flexible. “Si se vende lo que he fabricado genial, y si no tengo que hacer promociones para desprenderme de esas colecciones”, explica Zamácola.
Ahora ya no hablamos de dos temporadas al año, primavera-verano y otoño-invierno, sino de colecciones cápsula, con mucha rotación y varias minitemporadas. La inmediatez juega un papel fundamental.
Así es que el sector de la moda lleva ya varios años relocalizando la cadena de aprovisionamiento para tener agilidad. Para poder producir más prendas de una categoría si su acogida entre los clientes es buena y no perder producción si la acogida es mala.
Es algo que ha entendido muy bien Inditex.El gigante gallego, desde tiempo, hace gala de su sourcing flexible. El dueño de Zara es, sin duda, el titán de la moda rápida, con colecciones cápsula que se renuevan en las tiendas dos veces por semana y el foco puesto en la demanda del consumidor.
En la memoria anual de 2018, la última disponible, el grupo señala que su cadena de suministro estaba integrada por 1.866 proveedores y 7.235 fábricas agrupadas en doce clústeres. Llama la atención el caso de Bangladés o India, donde a priori parece que un número reducido de fábricas trabaja como proveedor de Inditex. Sin embargo, constituyen los centros de producción que aglutina una mayor número de empleados
El 57% de los proveedores son de proximidad, explican fuentes del grupo a Business Insider, con España, Portugal, Marruecos y Turquía como principales centros productivos de las prendas que responden a tendencias de moda. Motivo por el cual se necesita una respuesta rápida para responder a las demandas. El grupo también produce en el Sudeste Asiático, en China, y el Latinoamérica.
InditexEspaña
Portugal
Marruecos
Turquía
India
Bangladés
Vietnam
Camboya
China
Pakistán
Argentina
Brasil
El antiguo Grupo Cortefiel, rebautizado como Tendam cuenta con centros de producción distribuidos por todo el mundo. Para gestionar toda esta operativa, la compañía almacena y distribuye sus colecciones a través de sus centros logísticos en Madrid, Toledo y Cuenca y sus plataformas internacionales en México y Hong Kong.
Esta última gestiona toda la parte de la cadena de aprovisionamiento procedente de Asia. Este centro de consolidación multimarca distribuye en cross-dock la mercancía de los proveedores asiáticos a la red de franquicias de la compañía, según explica el grupo.
Mientras, el centro de distribución de México distribuye la mercancía en las tiendas del país. Bulgaria, Grecia, Italia, Rumanía, Laos, Sri Lanka, Túnez, Etiopía, Madagascar y Perú concentran sólo el 1% de las compras a proveedores mientras el grueso procede de China, Bangladés, Myanmar, Camboya y España.
TendamA continuación puedes repasar los proveedores por país y la distribución de las compras de las prendas por origen:
China
Bangladés
Myanmar
Camboya
España
India
Pakistán
Turquía
Vietnam
Portugal
Marruecos
Macedonia
Tailandia
Bulgaria
Grecia
Italia
Rumanía
Laos
Sri Lanka
Túnez
Etiopía
Madagascar
Perú
El número dos de la moda cuenta con 750 proveedores independientes que fabrican las prendas de sus colecciones en 1.400 fábricas distribuidas en Europa, Asia y África. El grueso de la producción de moda del grupo se concentra en China, Bangladés e India mientras que los productos de cosmética se fabrican en la Unión Europea.
El grupo sueco suma hasta 1,6 millones de empleados en sus fábricas. Los proveedores incluyen las fábricas de producción pero también de telas, hilos de estampado o impresión. En Suecia, su mercado local, el grupo cuenta con un total de 15 centros de producción.
H&M/GoogleEstas son las fábricas con las que contaba el grupo H&M en febrero de 2020.
China: 621Bangladés: 260 India: 233Turquía: 142
Italia: 92Indonesia: 81Portugal: 73 Vietnam: 49
Myanmar: 44 Camboya: 41Pakistán: 35Rumanía: 27
Francia: 16 Suecia: 15 Etiopía: 12 Alemania: 9
Sri Lanka: 8Bulgaria: 7 Polonia: 7España: 7
Corea del Sur: 5Marruecos: 5Lituania: 3 República Checa: 2
Dinamarca: 2Estonia: 2Grecia: 2Hungría: 2
Kenya: 2Holanda: 2Taiwán: 2 Tailandia: 2
EEUU: 2Finlandia: 1Croacia: 1 Georgia: 1
Reino Unido: 1Luxemburgo: 1
La cadena de moda low cost, propiedad de AB Foods, ha hecho de los bajos precios de aprovisionamiento que ofrecía la producción en Asia, su principal arma. Su modelo de negocio se basa en prendas que vende a precios muy bajos y que compra en grandes cantidades a sus proveedores, por lo que el precio de producción también se desploma.
Tras tensas negociaciones cuando empezó la crisis del coronavirus, entre las que se barajó la suspensión de pagos de forma indefinida, la compañía finalmente optó por continuar pagando a sus proveedores. De esta forma, Primark se comprometió a pagar los pedidos producidos hasta el 17 de abril y los que se encuentran en tránsito. El inventario de la cadena irlandesa ascendía a 1.500 millones de libras (1.719 millones de euros).
El grupo cuenta con 1.033 fábricas distribuidas en una treintena de países.
PrimarkChina: 525India: 145Bangladés: 107
Turquía: 92 Pakistán: 23 Vietnam: 23
Camboya: 22Reino Unido: 16 Rumanía: 13
Myanmar: 12 Italia: 8Marruecos: 5
Moldavia: 5Portugal: 5Irlanda: 3
Alemania: 2Francia: 2 Corea del Sur: 2
Laos: 1 Holanda: 1Indonesia: 1
Túnez: 1España: 1Grecia: 1
Eslovaquia: 1EEUU: 1México:1
Georgia: 1
